6. Балки перекрытия, вентиляция и дымоход

Размер балки на перекрытие между 1-м и мансардным этажом сделали 20х20 см, как старые дедовские размеры. В моих краях в селах балки все таких размеров. Резали колодки на балку сами на сельский пилораме. Дерево - сосна. Порезанные балки оставили для высыхания естественным путем. После сушиння, превезлы балки на строительство, при высыхании некоторые балкой потрескались, но я думаю, шо это на несущую способность сильно не повлияет.

    При укладке балок конце обматывали рубероидом. Наибольшая длина балок 4,5 м. Клали на расстоянии 80 см друг от друга (Снимок1).

Снимок1.

Была проблема как положить балку у вентиляционных каналов. Поскольку, вентиляция занимала где-то 1,2 м, то класть балки только у вентиляции было неправильно. Читал в интернете, что делают ригели и обходят вентиляцию, но мы с этим не заморачивались и положили одну балку прямо на вентиляцию. Конец балки обмотали полностью рубероидом и положили между вентиляционными каналами. Одна стена одного канала и одна другого были сторонами балки (Видео добавлю позже). Думаю, что с балкой все будет хорошо.

    Концевые балки обрезали ровно со стенами по внешней стороне (Видео добавлю позже, Снимок1). Чем обрабатывать с торца пока еще не знаю.

    Так как дымоход шириной был примерно 40 см, то балки между дымоходом легли с каждой стороны на расстоянии примерно 25 см.

5. Армопояс, перемычки с мучки

    После кладки стен нужно было сделать пермичкы над окнами и дверями. Перемычки не покупали готовые железобетонные, а заливали сами. В моем случае перемычкой для окон это был сам армопояс (Видео1, Видео2), только для дверных проемов нужно делать перемычки. Опалубку для перемычек делали из досок, а для армопояса одну сторону с досок, другую из газоблока.

    По всему перимеру несущих стен положили газоблок толщиной 10 см, это и есть опалубка для заливки армопояса, ты самым не будет мостика холода через армопояс. С другой стороны ставили опалубку с доски и крепили ее к несущей стене из газоблока, а сверху планками к противоположной стороне опалубки, то есть к газобетона 10 см.

    Бетон готовили из цемента и мучку в отношении 1:3 (цемент: мучки), песок не добавляли. Заливали вручную ведрами чтобы не поломать опалубку, так как одна сторона была сделана из блоков. Размер пояса по высоте вышел на высоту блока, то есть 20 см, ширина тоже 20 см, потому что общая толщина несущей стены 30 см, из них 10 см опалубка-блок. Выравнивание армопояса делали по опалубке-блока. Для пояса сделали небольшой армирования из двух параллельных прутьев арматуры (Видео1).

    Для перемычек использовали опалубку только с досок, а бетон такой же.

Видео1.

Видео2.

4. Кладка несущих стен (газоблоки)

   

Снимок1.

    Решили строить несущие стены из газобетона толщиной 300 мм, и высотой 200 мм, плотностью 400 кг/м3. Блоки покупали зимой в январе месяце, поскольку на зиму материалы дешевеют. Блоки производства г.. Бровары, торговая марка Стоунлайт, упакованные в паллеты зеленого цвета, высотой примерно 2 м. В паллете 60 блоков размером 200х300х600 мм, объем паллеты 2,16 м3. Приобрели сначала 20 паллет. Была проблема где хранить паллеты, поскольку на своем участке было опасно из-за угрозы кражи. У соседей, которые тоже строились, воры распаковывали паллеты и вывозили блоки. Поэтому мы решили приобрести блоки и разгрузить их у знакомых на участке, который был огражден и заселена вокруг соседями и находилась в другом населенном пункте. Так блоки пролежали до мая месяца.

Снимок2.

    В мае манипулятором перевезли блоки на свой участок (Снимок1). Поддоны на которых стоят блоки тонкие, но перевозки выдержали. Конечно некоторые блоки повредились при погрузке и разгрузке (ремнями, которыми принимали паллету). Экономия покупке блоков зимой была в несколько раз больше чем затраты на перевозку с одного места на другое по сравнению если бы блоки покупали весной сразу на свой участок. Поскольку на новый сезон 2015 цена значительно выросла по сравнению с осенью 2014 года.

    Нашли людей, которые будут сооружать стены. Кладку блоков проводили на клей для газобетона, за счет чего швы между блоками были минимальными до 3 мм. Блоки ложили под уровень и нятягнуту нить от угла и угла (Снимок2). Армирование рядов не проводили, под оконными проемами тоже. Но сейчас я думаю сделать канавки под окнами и положить арматуру или толстую проволоку. Из практики в себя дома в селе я увидел, что в зданиях из блоков (не газоблоков) образуются трещины под оконными проемами. За несколько дней выложили первый этаж (Снимок3, 4, Відео1). Был случай, когда измеряли рулеткой при кладке блоков расположения окон согласно проекту и размеры не совпадали. То есть, нужно сделать 2 окна, отметили начало первого окна от угла дома, заметили ширину окна, потом отметили начало второго окна, его ширину и получилось так, что с конца второго окна до конца угла дома расстояние не совпадает с проектом. Мы уже перемерили несколько раз, я проверял в проекте расстоянии, по проекту все сходится, не могли понять в чем причина. Как оказалось причина была в растянутой ленте рулетки. Взяли другую рулетку, перемерили, и все сошлось.

Снимок3.

Снимок4.

Відео1.

    Пришло время делать армопояс и перемычки над окнами и дверями.

Читайте далее как делали армопояс.

А также предыдущий пост: 3. Канализация, черновая стяжка.

3. Канализация, черновая стяжка

    Весной (2015) после того как засыпана земля страмбувалася начали прокладывать анализацию. Заложенные заглушки в фундаменте выкопали и прямо на землю положили трубы (Снимок1, Видео1).

Снимок1.

Для облегчения соединения труб смазывали салидолом. Наклон трубы в некоторых местах был примерно 10 см на 6 м, а в некоторых и больше. На сколько мне известно, наклон труб канализации диаметром 100 мм должно быть 2 см на 1 м. При выходе трубы наружу установили тройника и вывели трубу выше грунта для ревизии, если возможно забивание канализации, то будет возможность почисти трубопровод (Знимок2).

Снимок2.

Сверху трубу ревизии закрыли крышкой. Также завели трубу для водоснабжения. Грунт не мостили щебинню и песком. После этого сразу на грунт залили черновую стяжку 10-12 см бетоном марки М150 тем самым спрятали трубы канализации, чтобы при строительстве не поломать. Выравнивали стяжку самодельными "граблями" только с плоской доской на конце. Так как страмбований грунт был где-то 15-18 см до верхнего края фундамента, то после заливки стяжки до края фундамента осталось в среднем 5 см (на утеплитель). Только там где проложена по грунте канализация, стяжка была почти равная с фундаментом, так как была необходимость полностью закрыть трубы (Снимок3, Видео2). Теперь все готово для кладки стен.

Читайте далее как возводили стены: 4. Кладка несущих стен (газоблоки).

А также предыдущий пост: 2. Фундамент.

Снисок3.




Відео1.


Відео2.

2. Фундамент

    Дом двухэтажный, второй этаж мансардная. Высота стен на мансардном этаже примерно 1,4 м. Стены дома будут с газоблоков, деревянное перекрытие. Размер дома 10х8 м.

Снимок1

    Фундамент решили делать часть из бутового камня, и часть из бетона марки М200. Выкопали экскаватором траншеи для несущих стен шириной 40 см, и глубиной примерно 1,10 см (глубина промерзания гдето 70-80 см). На дно засыпали слой песка. На всю глубину застелили клеенку для того, чтобы жидкий бетон не выбегал в землю и вместе с тем сделано изоляцию фундамента. Бутовый камень забрасывали на дно слоями. После этого каждый слой камней заливали жидким роствором 1:3 (цемент:песок) (Снимок1, Видео1). Роствор лили прямо из бетономешалки в траншею или возили тачкой и выливали (Видео1). Согласно геодезии перепад высот между двумя углами участка по диагонали примерно 2 м. Поэтому два угла фундамента поднимали выше, чтобы выровнять с другими. Так называемый бутовый фундамент выложили до уровня земли. Далее ставили опалубку сравнивали углы фундамента используя щебень фракции 40-50 мм и заливали роствор 1:2. После вывода к одному уровню заказывали готовый бетон марки М200 (Снимок2). В некоторых местах опалубка была плохо стянутая, то при заливке бетона немножко поизгибалися доски и фундамент стал неровный.

Снимок2.

    Перед заливкой бетона с помощью водяного уровня поставили отметки на опалубке и натянули веревки для нулевого уровня. Установили для несущих стен армирования из арматуры толщиной 10 мм. Оставили вход для трубы подачи воды глубоко в фундаменте для того, чтобы не замерзала вода в трубе. Также заложили заглушку выхода канализации из дома. После заливки бетона мастерком выравнивали поверхность по шнуру, чтобы фундамент был равен для кладки стен (Снимок3, Видео2).

Снимок3.

    После застывания бетона сняли опалубку и начали копать траншеи для ненесущих стен (внутренних). Копали вручную так как для несущих стен отпадает необходимость глубоко закладывать фундамент и делать его широким. Ширина таких траншей была на ширину лопаты, примерно 25 см, глубина в земле 40-50 см. В местах стыка с фундаментом несущих стен забивали штыри в бетон несущих стен для лучшего соединения с фундаментом внутренних стен. Армирование не применяли. Также оставили заглушки в фундаменте внутренних стен для канализации. Весь фундамент под ненесущие стены залили бетоном марки М200 (Снимок4). После застывания бетона в середине засыпали землей примерно 15-20 см до верхнего края фундамента (Снимок5). Работы по фундаменту завершено, земля, которую засыпали должна просесть и втрамбоваться для того, чтобы залить поверх черновую стяжку.

Снимок4.

Читайте далее как устраивали канализацию и черновую стяжку: 3. Канализация, черновая стяжка.

А также предыдущий пост: 1. Начало работ. Строительный паспорт.

Снимок 5.

Видео1.

Видео2.

1. Начало работ. Строительный паспорт.

    Добрый день. Решил написать несколько постов о строительстве своего дома на новом незастроенном участке в Украине. Поделюсь своим опытом, проблемами, возможно получу советы опытных строителей. Процесс строительства начался в 2014 году с разработки проекта и строительного паспорта. Я прикинул себя планирование, встретился с архитектором, все обсудили. Вскоре после первой встречи уже были готовы планы 1-го и 2-го этажей для согласования мной. Далее были сделаны другие эскизы дома. Хочу заметить, что нужно делать геодезию участка для проекта дома, этим занимаются специальные организации. После разработки проекта пришла очередь для строительного паспорта.

    Итак, на строительный паспорт я предоставлял следующие документы: 

1. Документ права собственности на участок. В моем случае это договор купли-продажи и выписка из Государственного реестра.
2. Эскизы намерений застройки (архитектурный проект).
3. Геодезия участка.
4. Копия паспорта и идентификационного кода.
5. Выкопировка земельного участка из генерального плана застройки.
6. Решение о присвоении почтового адреса земельному участку. По данным документом обращался в сельский совет. Решение нужно будет также при подведении электричества к участку.

    Строительный паспорт был выдан отделом городстроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Вместе со строительным паспортом выдается Уведомление о начале выполнения строительных работ, которое нужно занести в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля, для пожарных и в моем случае в сельский совет. В инспекции сообщение регистрируют и выдают копию. Данную копию требовали при присоединении дома к электросетям, и на сколько мне известно понадобится при сдаче дома в эксплуатацию.

    Из своего опыта очень удобно иметь план, фасады, размещение дома на участке в электронном виде. В любой момент можно распечатать в хорошем качестве для строительства или других документов (например, для проекта внутренних электросетей при подключении электричества) и не делать размытые копии с паспорта или носить паспорт на строительство тем самым замазывать его грязными руками.

    На конец хочу добавить, если есть необходимость строить возле дома маленький хлев с гаражом, то лучше конечно вместе делать проект с жилым домом, этот процесс за один раз! Ибо на хлев нужна та же процедура, при условии если вы не будете проводить с этим объектом недвижимости какие юридические операции (продажа, дарение, наследство).

Читайте далее как делали фундамент: 2. Фундамент.